Le créateur pionnier trouve des admirateurs chez Beyonce, dans les troupes de ballet et au-delà

Lors d'un défilé d'Iris van Herpen, des mannequins impassibles défilent dans des vêtements tels qu'une combinaison en polyamide imprimée en 3D qui ressemble davantage à un exosquelette osseux, une robe sculptée dans des volutes de gaze métallique et de cuir de vache ou un col haut fait de baleines de petits parapluies - des articles surprenants, même dans le monde non conventionnel de la haute couture. Les créations de Van Herpen habillent le corps, dans le sens où elles couvrent les choses que les vêtements couvrent généralement, mais il est utile de les considérer davantage comme des sculptures qui rendent hommage aux corps qui les occupent.

"Beaucoup de créateurs ont une muse", dit-elle. "Je n'en ai pas, mais je pense que le corps lui-même est ma muse. La muse de Van Herpen est un corps qui a de la personnalité: un corps qui prend les poses strictes du ballet classique, un art qu'elle a pratiqué toute sa vie ; un corps qui saute en parachute, une expérience qui a inspiré l'une de ses robes ; un corps qui visite des sites scientifiques et s'en inspire ; un corps qui collabore avec d'autres corps. En d'autres termes, le corps dont van Herpen s'inspire pourrait être le sien. "Pour moi, la mode est une forme d'art qui est étroitement liée à moi et à mon corps", explique Mme van Herpen. "Je la vois comme une expression très personnelle de l'identité combinée au désir, à l'humeur et à la culture.

Ses vêtements font pénétrer le spectateur dans le monde de la technologie et de la nature qu'elle habite elle-même, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Les créations de Van Herpen révèlent ce qui peut être accompli lorsque l'on repousse les limites de la haute couture. Son approche novatrice a attiré des conservateurs de musée, des troupes de ballet et des célébrités telles que Bjork, Lady Gaga et Beyonce, qui se sont toutes pavanées dans des créations Van Herpen.

L'innovation et l'art non conventionnel qui ont permis à la créatrice et inventrice de présenter une rétrospective à l'âge de 33 ans sont pleinement mis en valeur dans Iris van Herpen : Transformer la mode. Van Herpen a été l'une des plus jeunes personnes à rejoindre la prestigieuse Chambre Syndicale de la Haute Couture - comme l'écrit Rebecca Mead dans le New Yorker, "l'équivalent d'un groupe de réflexion dans le monde de la mode" - et s'intéresse aux corps, à la nature et à la technologie dans son travail.

Dans son atelier d'Amsterdam, elle associe les techniques de couture du passé à des matériaux et des procédés encore en cours d'élaboration, d'une manière que l'on ne peut qualifier que d'intensément moderne. Les techniques de couture traditionnelles, comme la teinture à la main des textiles et le plissage artisanal, sont combinées à la découpe au laser, à l'impression 3D et au moulage 3D liquide. "Le patronage traditionnel fait également partie du processus de fabrication de chaque vêtement", a-t-elle déclaré au magazine ROM . "Elle est parfois combinée à la création de fichiers numériques.

Sa fascination pour le monde qui l'entoure - s'inspirant des corbeaux, comme dans sa collection Chemical Crows de 2008, ou du supercollisionneur du CERN, comme dans sa collection Magnetic Motion de 2015 - n'a d'égale que sa dévotion pour l'artisanat et le détail. Mme Van Herpen manipule personnellement chaque pièce de ses vêtements avec un soin digne des beaux-arts, travaillant en collaboration avec des technologues pour repousser les limites de la fabrication tout en employant des techniques de couture traditionnelles dans son studio. "Je pense que j'en suis au point où presque tout ce que j'imprime en 3D, je pourrais le faire à la main", dit-elle, "et inversement". Il s'agit en quelque sorte d'un cyberpunk artisanal. "Le langage visuel sensible de Van Herpen n'est pas capturé par les tissus fluides traditionnels comme la soie, le satin, le tulle ou l'organza", écrit la critique de culture visuelle Anneke Smelik, "mais par des matériaux durs comme le cuir, le métal, le plastique, les polymères synthétiques et les tissus de haute technologie".

La créatrice néerlandaise qualifie son style de "nouvelle couture", qui trouve sa place aussi bien dans un musée que sur un podium. Les défilés, comme ceux de la Chambre syndicale où elle expose depuis 2011, permettent "d'obtenir l'énergie de la collection et l'identité des mannequins", explique Mme van Herpen, mais l'exposition de ses œuvres dans un musée invite les visiteurs à examiner les détails et à voir l'artisanat qui entre dans la composition du travail. Il y a beaucoup de choses à apprécier : dans l'un des trois modèles de son exposition de 2009 intitulée "Mummification", des volants de daim sont associés à deux types de chaînes, du coton et de l'élastique, pour créer une robe à large hanche qui présente une combinaison de guerrier de science-fiction, de courtisan élisabéthain et de flapper des années 1920. Il n'est donc pas surprenant que les musées aient été parmi les premiers collectionneurs de ses créations, bien qu'elle ait créé des vêtements d'art pour des célébrités telles que Bjork, Lady Gaga et Beyonce.

Mais avant tout cela, Mme van Herpen a été son premier mannequin. Elle cousait ses propres vêtements au lycée, et c'est aussi à cette époque qu'elle s'est découvert deux passions qui allaient façonner sa carrière : le travail manuel et l'utilisation de matériaux non conventionnels. Elle a développé ses talents à l'ArtEZ Institute of the Arts, une université néerlandaise où elle a étudié le design, avant d'effectuer des stages auprès du créateur britannique Alexander McQueen et du créateur néerlandais Claudy Jongstra. Elle cite McQueen comme une source d'inspiration permanente.

La première collection de Van Herpen, Chemical Crows, s'inscrit dans le droit fil de l'intérêt constant de McQueen pour les oiseaux. Elle a été inspirée par les corbeaux qui se trouvaient à l'extérieur de son atelier. Mais son intérêt inhabituel pour les matériaux l'a amenée à s'éloigner de plus en plus du courant dominant de la haute couture. "Je me sens souvent attirée par ces matériaux que je ne sais pas vraiment comment manipuler", dit-elle. Cette attirance l'a amenée à travailler avec des créateurs d'autres disciplines, comme le cabinet d'Amsterdam Benthem Crowell Architects, avec lequel elle a collaboré pour la première fois en 2011 sur une robe en polymère modelée d'après des éclaboussures d'eau.

La technologie n'est pas une source d'inspiration, dit Mme van Herpen, mais simplement un outil. Mais sa recherche de nouveaux matériaux l'a conduite à la pointe du progrès. L'impression 3D est peut-être l'élément le plus souvent associé à son travail aujourd'hui. Ces créations ont également figuré sur la liste des 50 meilleures inventions de 2011 publiée par TIME. "La plupart des collections commencent par le développement de nouveaux matériaux", explique-t-elle, "mais comme chaque collection est réalisée avec des matériaux et des techniques différents, le processus de chaque collection est différent et représente un grand défi." "Je suis dans la mode, mais j'ai toujours un pied dehors", dit Mme van Herpen. Dans les années qui ont suivi, M. van Herpen a collaboré avec de nombreuses autres personnes, dont le Canadien Philip Beesley. "Une vraie collaboration est comme une amitié précieuse, la confiance et l'effort sont vraiment importants pour la faire grandir", dit van Herpen. "Philip est l'un des artistes les plus inspirants que je connaisse.

Adepte de ce que l'on appelle l'"architecture réactive", l'architecte torontois utilise des éléments tels que la lumière et le son qui réagissent à l'observateur pour créer des espaces immersifs. Philip Beesley : Transforming Space, une nouvelle exposition placée à côté de Transforming Fashion, entoure les corps dans un environnement nouveau et ludique. Ensemble, les œuvres de van Herpen et de Beesley représentent une nouvelle frontière. Comme le dit van Herpen elle-même, "les nouveaux terrains se trouvent à l'intersection entre la précision et le chaos, l'art et la science, le toucher humain et la haute technologie, l'artificiel et l'organique".