Sherwani

Le sherwani est l'une des formes les plus reconnaissables de l'habillement masculin indien. Cette veste structurée, à la coupe simple et magnifiquement embellie, est souvent portée lors de réceptions, de mariages et dans les films. Les créateurs occidentaux se sont inspirés de ce vêtement, citant souvent des portraits de souverains rajputs vêtus de sherwani et richement ornés de bijoux comme source d'inspiration. Ces facteurs ont fait du sherwani, après le sari et le Taj Mahal, le principal symbole de l'identité indienne pour le public occidental. Nous examinons ici l'histoire complexe du sherwani et des vêtements qui lui sont associés afin de révéler l'importance politique et culturelle des arts royaux présentés dans Trésors d'un royaume du désert : Les arts royaux de Jodhpur, Inde.

La mode a toujours été synonyme d'échanges interculturels, et le sherwani ne fait pas exception à la règle. L'afflux des intérêts militaires britanniques dans le sous-continent indien a fourni un terrain fertile pour de telles connexions. Toolika Gupta a fait remonter l'origine du sherwani à la fin des années 1880 et a constaté que ce vêtement reflétait l'influence de la domination britannique en Inde. De même, lorsque les maharajas et leurs cours voyageaient à l'étranger, ils ramenaient en Inde un goût cosmopolite pour le mobilier, l'architecture et les vêtements sur mesure occidentaux. Le sherwani réunit des éléments de la couture britannique et des techniques indiennes de fabrication des tissus. Le sherwani est basé sur l'achkan, une tunique plus ample avec un col montant et des manches longues. Tous deux peuvent être réalisés en brocart, en tissu imprimé en bloc ou en tissu brodé. Contrairement à l'achkan, le sherwani tombe sous le genou, sa coupe est plus ajustée, il est doté de boutons de style occidental et son ourlet est plus évasé.

Le sherwani est une excellente toile pour présenter les divers arts textiles de l'Inde. Le mécénat royal en faveur des artisans locaux avait une fonction à la fois symbolique et économique. Il assurait également la survie de l'artisanat, tout en contribuant aux revenus du commerce du textile. Cette compréhension était ancrée dans l'histoire de la cour royale, depuis l'Arthashastratreatisedu quatrième siècle avant notre ère, qui demandait aux rois de soutenir les arts. Les artisans qualifiés étaient des citoyens très prisés, que les rois se donnaient beaucoup de mal à installer dans leurs États. À la cour, de vastes salles étaient consacrées aux tisserands, aux teinturiers, aux brodeurs, aux joailliers et aux imprimeurs de blocs. L'impression à la planche était, et est toujours, un artisanat important, qui fait souvent appel à des couleurs vives et à des embellissements à la feuille d'or. Différents types de broderies sont également représentés sur le sherwani, le zardozi, le gota et le danka étant des formes courantes d'embellissement.

Lorsque les goûts des Indiens ont évolué vers les influences occidentales au XIXe siècle, les tissus ont également changé. Les tissus plus légers et les constructions plus souples ont progressivement cédé la place à une confection plus stricte et à des tissus plus lourds et plus ornementés, comme le brocart. Le sherwani de la fin du XIXe siècle présenté dans Treasures of a Desert Kingdom en est un exemple fantastique.

Avant le sherwani, le jama et l'angarkha occupaient une place importante dans la classe dirigeante. Très prisé des empereurs moghols, le jama - quisignifie "vêtement" en persan- est un manteau à taille haute qui s'ajuste étroitement à la poitrine et comporte une large jupe. Il est retenu par un lien sous l'aisselle. La jupe évasée permettait de monter à cheval et de s'asseoir par terre, tandis que le tissu en coton était bien adapté à la chaleur du désert. La coupe de l'angarkha est similaire, avec en plus un panneau frontal fermé qui s'attache à la taille. L'exposition Trésors d'un royaume du désert présente un exemple de chacune de ces modes masculines historiques. Des portraits peints de souverains et de la vie de la cour témoignent de l'usage répandu de ces vêtements. Avec le sherwani, les images de souverains indiens portant le jama et l'angarkha constituent l'idée de "l'Inde royale" dans l'imaginaire occidental.

De nombreux créateurs de mode occidentaux ont trouvé leur inspiration dans ces images, ainsi que dans les vêtements eux-mêmes. Le créateur le plus influent a sans doute été Yves Saint Laurent (1938-2008). Cette icône française, successeur de Christian Dior, a transformé la mode occidentale en popularisant le tailleur pantalon pour les femmes, en introduisant le prêt-à-porter de luxe et en reliant la haute couture à la rue. Saint Laurent possédait une imagination débordante, préférant "voir" les pays à travers des images et des objets plutôt que de les visiter. Il a notamment déclaré : "J'ai visité tous les pays en rêve. Il me suffit de regarder un beau livre sur l'Inde pour faire des croquis comme si j'y étais allé. Voilà ce que l'imagination peut faire".

Dès 1962, Saint Laurent se tourne vers l'Inde pour y puiser des idées, et ce jusqu'à sa dernière collection de haute couture en 2002. Saint Laurent emprunte généreusement des motifs indiens, tels que le turban, le sari et l'ornementation moghole, et intègre ces éléments à son esthétique sophistiquée et bohème. Il s'est également fortement inspiré du sherwani, en évoquant sa tension entre une coupe simple et des ornements somptueux. Sa première adaptation du vêtement est fidèle à ses origines indiennes, mais le créateur français a repris le sherwani traditionnellement masculin et l'a redécoupé pour les femmes, brouillant ainsi les modes vestimentaires traditionnels en fonction du sexe. L'itération de Saint Laurent mélange l'aisance de l'angarkha, la coupe ajustée du sherwani et le soutien du pyjama (pantalon) en un seul vêtement. Le couturier français continuera d'être influencé par l'Inde, souvent par l'intermédiaire de son modèle, Kirat Young, d'origine indienne. Elle lui apporte des cartes postales, des textiles et des bijoux à chaque fois qu'elle revient d'un voyage à New Delhi pour rendre visite à sa famille.

Plus récemment, le sherwani continue d'influencer d'importants créateurs de mode européens. Par exemple, la collection Métiers d'Arts Pré-automne 2012 de Karl Lagerfeld (1933-2019) pour Chanel, intitulée "Paris-Bombay", était un jeu d'enfant à travers les icônes de l'esthétique indienne et présentait de nombreuses adaptations du sherwani.

En repensant à ces collections aujourd'hui, on peut réfléchir à la distinction entre inspiration et appropriation culturelle. Tout au long de leur carrière, les deux créateurs ont fait l'objet d'accusations et d'éloges similaires. Dans le cas de Saint Laurent, il a défendu ses inspirations indiennes, les citant comme un catalyseur important qui l'a aidé à voir la mode occidentale à travers une nouvelle lentille.

Une nouvelle génération de créateurs indiens contemporains se réapproprie leur héritage vestimentaire. Ces créateurs cherchent à préserver l'artisanat traditionnel, tout en réimaginant des vêtements tels que le sherwani pour une nouvelle ère. Le couturier Sabyasachi Mukherjee et le duo de créateurs Shantanu & Nikhil prennent ce mandat au sérieux, mais avec des approches différentes. Mukherjee, basé à Kolkata et connu pour sa collaboration avec Christian Louboutin, se fait le champion de la production patrimoniale, mettant en valeur les techniques de teinture à la main, de broderie, de tissage et d'impression en bloc dans ses créations. Son esthétique est fortement influencée par la cour royale et intègre des vêtements tels que le sherwani. Cet homme d'affaires avisé est un défenseur de l'artisanat, employant de nombreux artisans pour assurer la continuité de leurs techniques. Les créateurs de Shantanu & Nikhil reprennent l'éthique de Mukherjee, avec des résultats différents. Les frères considèrent leur travail comme une "fusion progressive" d'idées, mélangeant des tropes occidentaux tels que la Victoriana et le tailoring militaire avec des vêtements traditionnels comme le sherwani. Le résultat est un hybride unique des deux mondes qui rappelle l'héritage sartorial de l'Inde tout en étant tourné vers l'avenir.

Le sherwani est un vêtement richement stratifié qui explore l'interaction complexe entre l'Inde et l'Occident. Les nombreuses réinventions de ce vêtement ont marqué l'histoire mondiale au-delà des frontières territoriales pré-modernes et modernes, depuis son utilisation par les souverains Rajput jusqu'aux fantasmes exotiques d'Yves Saint Laurent et de Karl Lagerfeld.Aujourd'hui, la réinvention du sherwan se poursuitentre les mains des créateurs indiens contemporains. Aujourd'hui, la réinvention du sherwan se poursuit entre les mains de créateurs indiens contemporains. Ces créateurs modernes remodèlent l'héritage de l'Inde pour refléter son brillant avenir.

Cette exposition est organisée par le Museum of Fine Arts, Houston avec la collaboration du Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur, Inde.